Départ à 7 heures pour le marché flottant de Damoen Saduak. Ce n’est pas la porte à coté, la ville se trouve à 120 km à l’ouest de Bangkok. Nai nous attend avec le chauffeur qui nous accompagnera dans le Nord. Il est très sympa aussi et la voiture (énorme) est confortable. La sortie de Bangkok est longue, heureusement que c’est dimanche et que la circulation est assez fluide. La banlieue est industrielle, peu de choses à voir. Dès la sortie de Bangkok, il y a des marais salants.

Notre chauffeur fait un arrêt photo, de nombreux ouvriers chargent le sel dans des brouettes. Ils travaillent à toute allure, couverts de la tête aux pieds à cause de la réverbération ! Étonnant !.

 

Prochain arrêt en bord de la voie rapide pour découvrir le travail de transformation des fleurs de cocotiers en sucre où en crème de beauté. Intéressant bien que très touristique.

En route, nous visitons aussi une plantation d’orchidées. Cette fleur fait la fierté des thaïlandais et est devenue le symbole incontournable du pays. On la trouve dans la décoration des plats thaïlandais, des cocktails et sur les dessus de lit des hôtels. La Thaïlande est connu pour la richesse de ses espèces : plus de 1100 variétés!

Arrivés à l’embarcadère, nous montons à bord d’un longtail qui fonce à toute allure sur les canaux. Nous ne sommes pas seuls. Damoen Saduak est le marché flottant figurant sur les cartes postales. On craignait le piège à touristes et notre crainte est confirmée une fois sur place. Beaucoup de touristes, peu d’autochtones !

Dans les barques, les marchandes sont coiffées du traditionnel chapeau de bambou tressé semi conique, elles vendent toutes les denrées, en général des fruits et des légumes d’une fraîcheur exceptionnelle. Beaucoup de ces embarcations sont équipées de barbecues flottants, de mini-grills ou fours. Ainsi on peut manger de barque en barque à tout moment de la journée.

Sur les rives, une succession d’échoppes de souvenirs pour touristes. Inutile de se déplacer pour ce marché qui est un attrape-touristes ! Bon, quelques belles photos malgré tout…. Nous visitons le marché à pied, Nai nous explique les plats et les divers ingrédients. La route du retour sur Bangkok est longue et les bouchons commencent à se former.

Maintenant direction Chinatown. Ici, de l’authentique uniquement! L’atmosphère change subitement : innombrables échoppes de commerces à bijoux, apothicaires et cantines fumantes et ambulantes d’où se dégagent des senteurs de Chine profonde.

Nous nous enfonçons dans de minuscules ruelles de part et d’autre de Charoeng Krung. Là, c’est un bric-à-brac de vieilleries en tout genre et des senteurs terrifiantes de viandes fumées et de poisson séché ! Les explications de Nai dont le mari est chinois, sont précieuses. C’est impressionnant de voir tous ces produits inconnus pour nous et qui parfois nous laissent assez perplexes : estomacs de poissons soufflés, vers de mer frits, têtes de canards frites, estomacs de porcs marinés etc…..

Demain, c’est le Nouvel An Chinois, l’année du singe de feu et les préparatifs vont bon train. Cela correspond à notre journée libre, nous reviendrons faire un petit tour dans Chinatown. Un quartier étonnant !

A deux pas de Chinatown, se trouve le temple du Bouddha d’Or (Wat Traimit). Le bâtiment en lui-même ne mériterait pas la visite, s’il n’abritait le plus grand Bouddha en or massif du monde trois mètres de haut pour 5 tonnes et demi!

Ce magnifique Bouddha en or massif date de l’époque Sukhothai, XIIIème siècle. L’histoire de sa ‘révélation’ est plutôt étonnante : découverte lors de l’expansion du port de Bangkok dans les années 50, ce fut lors d’un déménagement que la statue, alors recouverte de stuc, chuta, brisa son enveloppe et laissa apparaitre l’or! Elle aurait été recouverte de plâtre à l’époque d’Ayutthaya pour la protéger des pillages des envahisseurs Birmans.

En dehors du Bouddha d’or, ce temple de Chinatown est intéressant par la ferveur religieuse, les Chinois du quartier venant prier les faveurs de Bouddha pour leurs affaires.

Un autre incontournable à Bangkok  est la visite de la maison de Jim Thomson. Au cœur d’un magnifique jardin, le long du khlong San Sap, cette étrange maison en tek appartenait à l’Américain Jim Thompson, grand amateur d’art asiatique installé en Thaïlande après la Seconde Guerre mondiale.

Dessinateur et coloriste de talent, sa participation fut essentielle au renouveau du tissage de la soie thaïlandaise et à la réputation internationale qu’elle acquit. Il fit connaître la soie thaïlandaise dans le monde entier et constitua une impressionnante collection : mobilier, sculptures birmanes, porcelaines Ming et céramiques Bencharong.

Tout est aménagé avec beaucoup de goût, superbe ! Jim Thompson disparut en 1967, à 61 ans, alors qu’il se trouvait en week-end chez des amis, en Malaisie. Sa disparition est un véritable mystère : pas le moindre indice n’a permis de supposer ce qui lui était arrivé. De nombreuses théories ont tenté d’expliquer sa disparition, mais la réalité n’est toujours pas connue à ce jour. La visite de cette magnifique demeure se fait en petits groupes. La guide francophone qui nous fut attribuée a encore quelques progrès à faire au niveau de la prononciation. Elle a récité sa leçon, heureusement que personne n’a posé de questions !

Nous arrivons à l’hôtel vers 16h, ouf ! Nous sommes crevés et nous accordons une petite sieste avant de ressortir plus tard. En nous baladant, nous arrivons à un temple bateau, le  Wat Yan Nava. Nous en admirons l’architecture, il y a beaucoup de jeunes moines qui se promènent dans les jardins en riant.

Pour dîner, nous essayons un petit resto le Takin : Pad thai aux crevettes et curry rouge au poulet, le tout assez moyen !